主页 > 饮食 > > (男士西装袖口三角叉怎么做)男士西装在什么年龄
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怪我想太多

中世纪宗教统治下欧洲服装的颜色、式样都很单调,颜色尚黑、灰、白三色,衣服式样以拖地长袍为主。
古罗马豪华的拖加袍被废弃了。
中世纪初期,欧洲人服装简朴,平民贵族衣式相同。
八、九世纪男式服装有内衣外衣,衣式颇似我国古代的袍,但较紧身。
裤长可将脚套进,裆短,裤带系于脐下。
脚穿长筒或短筒袜,有时脚到腿都裹上布条。
贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷,斗篷固定于一肩,或系于胸前;劳动者上衣较短。
冬天穿水獭皮或貂皮上衣,外面披一件斗篷。
贵族腰间有宽大饰带,用以束紧衣服和佩戴宝剑,平民不准佩剑;衣料以麻布,毛织物为主。
东方丝绸价格昂贵,以等量黄金计价,只有少数贵族能穿。
服装的等级差别主要表现在衣服质地和产地不同,贵族穿细麻布,穿意大利产的羊毛斗篷,冬天有貂皮等贵重毛皮;平民只穿粗麻、粗毛织物。
女式服装为长至脚踝的紧身长衣,两袖长而窄,外面穿一件宽松长袍,袖短于长衣。
长衣领口较宽大,领口衣袖衣缝可有各种装饰镶边。
斗篷从头顶披下来。
10 世纪男服变得更为贴身合体。
英国男子的紧身衣上半贴身合体,下半象长至膝部的衣裙,宽松而舒展。
紧身衣为套头式。
紧身衣外披一件斗篷,并用一个大饰针别在胸前。
这时女式服装变得宽大,衣袖加肥加长,头发蒙在披巾里边,身体被斗篷蒙起来。
她们的内衣很长,直拖到地面,外衣到膝盖。
圆口衣袖,衣服装饰华丽,很受拜占庭的影响。
她们的头发用一块面纱蒙起,其端点重于背后直拖至地面。
至12 世纪宽松的衣服变得瘦窄,使身体曲线得以突出。
并于身后系带,衣袖逐渐宽大,袖口可垂至膝部。
12 世纪出现了圆饼式头饰,它可以遮阳保护眼睛隔热,主要为十字军所戴。
上衣流行前开襟式,将前襟分成两片。
女式衣服为系带紧身衣,上衣紧贴身体,下面是宽大的衣裙,两部分之间用线缝起,两袖宽松拖长,其剪裁方法是上下衣分裁后缝合,与以前使用一块大布不同。
13 世纪男女服装趋于一致,男服还有紧身衣及各式各样的外衣,圆饼头饰,帽式装饰衣袖,敞胸披肩。
下面有长筒袜、靴鞋。
男子戴一顶中亚式小帽。
这时护身外衣流行,适合旅行穿用,这种外衣是一件敞胸大披肩,旁边有缝,手臂可以伸出来活动。
另外这时期流行封闭式马甲式外衣,上身如马甲,下面可长至膝下,这种无袖长衫,肩部向两侧延伸加长,就成帽式装饰衣袖了。
13 世纪劳动者的长衫长短不等。
男子上衣至膝,衣袖短小,脚下有无跟鞋,裤子于脚跟处有一圆洞,以便穿脱。
夏天穿宽敞麻裤,上身裸露,冬天穿短外衣和无袖套头衣。
妇女穿长袍,中间有缝,可便于劳动,收获时裙子口袋可装农作物。
当时禁止农民穿好料子及颜色华丽的衣服。

14、15 世纪后,欧洲服装开始有了变化。
由于经济繁荣,农业、商业、手工业的发展,国际贸易的往来,东方文明的影响,欧洲服饰发生了许多变化,贵族男女追逐时尚,贵族妇女争奇斗妍,男子不拘礼节;贵族与平民的服装有了更明显的不同;衣服式样变化,衣料品种增多。
《巨人传》载中世纪衣料有绸缎、丝毛混纺、呢绒、大马士革呢、条呢、花呢、金线缎、各种皮毛。
衣服有大衣、外套、外罩、上装、短装、衬衫、短披,女人有连衫长裙、晚礼服等。
饰物有念珠、指环、链条、宝石、钻石、翡翠、珍珠、玛瑙等。
服装力求摆脱古老习俗,追求时兴。
东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收,男人外套上排一列纽扣或宝石,甚至内衣纽扣也用宝石和纽扣装饰。
14 世纪男士的夹衣流行,夹衣两层,十分贴身,衣袖设计合理,可以自由活动手臂,便于全身活动。
夹衣上有十几个扣子,夹衣衬里有细带可将瘦腿裤上端与之相连接;紧身外衣穿在夹衣之外,高领外衣兴起于14 世纪末;衣领将两耳覆盖,颈后衣领盖过后脑,下部裙衣拖至地面;这时期的斗篷用一组扣子固定在身上,外观为圆弧形,又长又宽。
妇女服装主要是带袖紧外衣和无袖长衫。
由一块布作成,领口宽,衣领偏低,这就是14 世纪欧洲妇女流行的袒领衫,领口有圆形、角形、方形,领口开得很大,露出胸的上半部,上身有无袖、短袖的,臂膀裸露,腰带提得很高。
男女服装都讲究装饰。
男裤与鞋连成一体,脚掌以皮革为底,脚下还穿无底长靴,靴上带有马刺。
紧身男裤是两条裤管分开穿着,前后有长外衣遮挡。
后来上衣越来越短变成夹克式外衣,15 世纪外衣更短,成为不能遮羞的服饰。
妇女的袒领晚礼服与男人的短外衣服装遭到神父的反对。
中世纪基督教统治,人们对于服饰的正当的美的追求被看成是轻狂的行为,禁欲和反禁欲的斗争也表现在服装方面。
人们按照美的标准不断地推进着服装的前进,直至文艺复兴,服装发展才有了一个较大的变化。
拜占庭从远东经波斯运来丝绸衣料,或以丝线原料加工成薄绸,制成衣服。
男式服装有紧身衣,有衣袖,前身有衣锁服饰做为装饰,衣长过膝,衣袖长短不一。
腰间系有腰带。
长身斗篷为正式庆典服装,斗篷前后镶有美丽的彩色垂片。
披肩,是一块有褶的长形布块,固定于双肩。
女式服装有斗篷,还有披肩(王室皇后专用)长外衣,是由基督教法衣演变而来。
女外衣短至臀部,长至脚踝。
户外服装是长斗篷,从头部垂落覆盖全身。
贵族妇女服镶嵌金银宝石、珍珠玛瑙,劳动妇女穿无袖或短袖上衣,衣身到腰。
从查士丁尼皇后的画像看,其服装华贵无比,身穿一盖住脚面的长衣,衣制下摆很宽,似裙状,衣袖瘦窄至腕,袖口束紧。
腰间系各种丝带,衣服上装饰各种宝石,胸前挂着各种珍珠宝石饰物,头戴帽,帽上饰着各种宝石,耳环垂下。
其服装式样有的为欧式,其丝织面料与宝石饰物产于东方。
以上,欧洲各世纪的服装体系(因为不知道你写的是什么时侯的) 还有一些欧州服装的分类:
(主要为女式的) 维多利亚 指1837年至1901年间,英国维多利亚女王在位期间的服饰风格,该时代女性的服饰特点是,大量运用蕾丝、细纱、荷叶边、缎带、蝴蝶结、多层次的蛋糕裁剪、折皱、抽褶等元素,以及立领、高腰、公主袖、羊腿袖等宫廷款式。
随着复古风潮的盛行,这股华丽而又含蓄的柔美风格,正带给我们耳目一新的感觉。
哥特式服饰 受建筑影响较大,其服饰上的特点是多采用纵向的造型线和褶皱,使穿着者显得修长,并通过加高式帽来增加人体的高度,给人一种轻盈向上的感觉。
哥特风格的服饰特别重视外表的浮雕效果和线条。
女装上装紧身合体,下半身的裙子宽大、上轻下重,形成一种圆锥状造型,具有极强的装饰性。
中世纪,裙长是一种等级的标记,只有高贵的太太们才允许后摆拖地,并有权把它染成绿色。
服装上的分割线、装饰线多采用纵向的、垂直的线条。
13— 15世纪欧洲服装中歌特风格最为流行。
那尖尖的埃宁帽就像一个小尖塔,还有两个裤腿颜色各异的紧身裤,尖尖的翘头鞋,饰以不对称图案的上衣等。
时下流行的哥特式时装也常常是不对称的,但时下所谓的哥特式时装只不过是带有些许哥特式艺术的气息,它看起来带有更多的商业色彩,这使得“哥特式”听上去更像是一句促销口号。
典型的哥特打扮是黑色高领紧身皮衣和有着复杂纹路的银饰,最关键是黑眼圈和悲伤麻木的表情。
对他们来说,这意味着某种精神境界。
巴洛克服装风格 巴洛克(Baroque)是西方艺术史上的一种艺术风格,其最基本的特点是打破文艺复兴时期的严肃、含蓄和均衡,崇尚豪华和气派。
法语:
BAROQUE。
原意:
不圆的,畸形的珍珠,有不规则的,不整齐的,强烈的动感。
巴洛克初指建筑、绘画,雕塑等艺术,后来在其影响下产生的服装风格,统称为巴洛克服装。
1600年歌剧诞生,1750年巴赫去世,这150年,我们叫它巴洛克。
巴洛克这个词可能来自葡萄牙文BARROCO,形式不规则的珍珠,是用来称呼那个时候美术和建筑风格巴洛克时期的。
巴洛克时期的服装分成荷兰风格时期和法国风格时期。
前者是早期,后者是晚期。
荷兰时期特征主要是领子。
因为那是荷兰盛行的(直到现在荷兰民族服装也可以看到,那种花边一般都称为荷兰花边,因为荷兰的针织花边是最有名的)大的披在肩上带花边的方形领子。
这种领子叫做拉巴领(rabat),外衣特征是繁多装饰性强的排扣,同时裤子延长到(相对于文艺复兴时期来说)膝盖,裤腿紧绷着大腿。
下面是长袜。
女人从这个时候开始不用裙撑,只有西班牙还延续老的传统(大米下面两张委拉斯圭兹的小公主像就是西班牙延续使用的裙撑,别的国家已经几乎不用了。
一直到后来再兴起裙撑的时候也不是这种扁型的)裙子常常要有三层套着穿,显得臃肿。
上衣要么齐脖子的花边大领,要么完全坦露到胸口。
袖子也很有特点,一节节的箍起来,一层层的装饰花边。
到了1650年以后,法国风格开始兴起。
也就是现在最常说的那种巴洛克风格。
主要一点就是缎带的使用,大量的缎带,大量的花边。
我记得一本书上这样形容巴洛克服饰:
花边、缎带、长发和皮革的时代。
历史上没有一个时期的男人像这个时候一般妩媚化。
男装最大的特点就是大袖子花边了,带马刺的靴子也成了时髦,还有羽毛大帽子和佩剑(关于这些看《三个火枪手》就能知道什么模样)。
这个时候时兴马甲,很短很小,有点像西装背心(不过到了罗克克时期才能和现代的男装相类似),突出的就是内衣。
被大量丝带重重捆扎的内衣。
一个男人一件内衣需要100多米长的缎带装饰(可怕!
) 这个时候出现长外套,开始没有领子,后来出现大领。
从上到下密密麻麻的排扣,装饰极为华丽。
外套的口子只扣上边几个,下面全是摆设用。
后来下摆还加了衬垫使衣服下摆向外翘起来,比较好看。
这个时候裤子流行灯笼裤,也是到膝盖扣住,下面是紧身长袜。
鞋子一般是方头,鞋跟很高,一般是红色(所以以前我写莱蒙和露米艾在17世纪相遇提到了红色鞋跟,可是后来因为要和拉莫德遇上又改成18世纪,那段就需要更改了:
P)鞋上常常装饰花朵或是缎带,巴洛克晚期的时候出现了鞋扣代替装饰。
巴洛克时期还有一种叫做靴袜的袜子,是穿在靴子和袜子之间的一种袜子,穿靴子的时候把靴子上部翻过来,露出里面的衬子和靴袜的花边。
文艺复兴的时候因为用西班牙硬领(参照莎士比亚画像),所以男人的头发必须是短的,到了巴洛克时期领子披下去,头发于是慢慢变长。
后来发展成带假发。
男帽一般是宽边,帽檐微微上翘,有大量羽毛,后来又流行“三角帽”,也就是把帽檐从三面向上翘,成为主流。
帽子一般是黑色的,镶着大量的花边。
因为带假发,所以一般都是把帽子折一下夹在肋下,后来成为一种礼仪。
还有便帽,是在家脱掉假发以后戴的,和我们现在的运动帽子差不多。
巴洛克后期开始时兴领饰,把一块细布打摺围在脖子上,用花边缎带扣住。
这就是领带的前身。
巴洛克女装的特点是大量褶皱和花边。
无数的花饰。
上衣流行紧身胸衣,外面套无袖的短外衣,在腰部是成“V”字形收紧的。
法国时期开始把领口挖深加宽,几乎露出胸部以上全部空间。
领口边缘用花边镶嵌,或是系一小段丝绸打上花结。
衬衫肥大,袖子有长有短,都镶着大量花边,有时候袖子打成很多段,每段都镶嵌花边,非常华丽。
外出时穿外套,披着暗色的斗篷,或是男人样式的长大衣。
裙子仍然时兴蓬松的,不过不是用支架撑起来而是用多穿裙子的方法。
因为在腰间打摺所以显得膨大起来。
最外层的裙子从腰开叉向外翻,和里面的衬裙用不同颜色和质料产生漂亮的对照,有时还用花结或是扣子系起来,好像窗帘那样的。
有时甚至把外面裙子向后翻,在臀部打结。
外裙一般颜色比衬裙深,,衬裙有大量刺绣图案。
路易十四时期,也就是巴洛克风格最盛行时期是最为华丽的大团花饰和果实图案,路易十五时期是过度时期,图案较小。
而路易十六时期已经转到了罗克克时期,时兴的花纹都是小碎花。
这个时期女人的帽子和男人差不多,而且也流行带假发。
后期最为流行的是芳丹发型。
头上用纱制成多重褶皱,高高耸起。
头巾也是普遍要戴的。
常见的就是电影中女仆那种白色带花边的包头巾。
这个时候开始时兴美人痔。
一般是用塔夫绸剪成的。
◆ 长外套,密密麻麻的排扣,外套的口子只扣上边几个,下面全是摆设用。
后来下摆还加了衬垫使衣服下摆向外翘起来,裤子流行灯笼裤,也是到膝盖扣住,下面是紧身长袜。
鞋子一般是方头,鞋跟很高。
巴洛克晚期的时候出现了鞋扣代替装饰。
头发变长。
三角帽成为主流。
领饰,把一块细布打摺围在脖子上,用花边缎带扣住。
这就是领带的前身。
◆ 女装的典型服饰之一,大帽子,带羽毛装饰,高领花边,臃肿的裙子。
身边的小男孩倒是典型的男装,笑。
领子,外套,靴子。
不知道身份是什么,大概是侍童。
巴洛克时期女人流行带着侍童。
侍童分成两种,一种是身份低贱的,一般往往是黑人侍童。
另一种是贵族子弟,暂做侍童是为了学习上流社会礼仪,所以打扮得也格外华丽。
◆ V型收腰和大开的领子及花边领口路易十四时期是巴洛克风格成熟期。
比较好搞到的就是列奥那多新拍的<铁面王子>了,而那里的服饰非常规范。
我推荐的那个网站里有介绍这部电影服装细节的部分,还有我最爱的<皇者之舞>。
<狼族盟约>是巴洛克晚期和罗可可初期的交接点,比如男装异常宽大开叉的袖口还有一点巴洛克风格,但是整个已经开始往罗可可上走了,因为大量的花边和缎带用的已经减少,衣服简单干练这是罗可可的特点古代女子发饰多种多样, 有笄、簪、钗、环、步摇、凤冠、华盛、发钿、扁方、梳篦等。
笄:
是古人用来簪发和连冠的饰物,是簪、钗的鼻祖。
古代男女均留长发,笄为古代男女用来插定绾起的头发或弁冕的。
“弁”为古代冠名。
“冕”即皇冠。
固定冠帽的笄称为“衡笄”,周代设“追师”的官来进行管理。
用来固定发髻的笄叫“鬠笄”。
从周代起,女子年满十五岁便算成人,可以许嫁,谓之及笄。
如果没有许嫁,到二十岁时也要举行笄礼,由一个妇人给及龄女子梳一个发髻,插上一支笄,礼后再取下。
簪:
是笄的发展,同样起固定发髻之用。
在前端加以纹饰,雕刻成植物(花草)、动物(凤凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形,并可用金、玉、象牙、玳瑁等贵重材料制作,工艺也愈发丰富,有錾花、镂花及盘花等。
钗:
由两股簪子交叉组合成的一种首饰。
钗与簪主要区别在于簪是作成一股,钗则作成双股。
钗用来绾住头发,也有用它把帽子别在头发上。
发钗的安插有多种方法,有的横插,有的竖插,有的斜插,也有自下而上倒插的。
所插数量也不尽一致,既可安插两支,左右各一支;
也可插上数支,视发髻需要而定,最多的在两鬓各插六支,合为十二支。
步摇:
是在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗,是古代妇女插于鬓发之侧以作装饰之物,同时也有固定发髻的作用。
一般形式为凤凰、蝴蝶、带有翅膀类的,或垂有旒苏或坠子,走路的时候,金饰会随走路的摆动而动,栩栩如生。
取其行步则动摇,故名。
钿:
用金,银,玉,贝等做成的花朵状装饰品。
簪钗是用来绾住头发的,而花钿直接插入绾好的发髻起装饰的作用。
扁方:
满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪,形制与作用与汉人妇女髻上的扁簪类似。
清代贵族妇女梳“两把头”或是“大拉翅”,都使用扁方,起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。
装饰的同时更重要的是控制发髻使其不散落下来。
满族妇女梳“两把头”,最初是把真头发分成两把,依靠扁方来固定。
到了晚清“两把头”改成青缎制作,安在头顶上,这时与“两把头”与真头发连接梳成头座的工具也是扁方。
在清代的北方民间,扁方也有很小的。
如遇丧事,妻子为丈夫戴孝,放下两把头,将头发集拢于头顶束起,分两把编成两个辫子,辫梢不系头绳,任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。
如果儿媳为公婆戴孝,则要横插一个白银或白铜的小扁方。
扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成,俗称“钿子”,佩戴时固定在发髻之上便可,上面还常绣有各种花纹图案,镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。
梳篦:
古代简称“栉”,与簪、髻、钗、步摇等并称为中国古代八大发饰之一,昔为宫廷御用珍品 , 故有“宫梳名篦”之誉。
梳篦在古时是人手必备的发饰,尤其是妇女,几乎梳不离身,时间一久,便形成插梳的风气。
梳篦两者的主要区别在齿部,梳子的齿粗而稀,篦子的齿细且密。
梳篦多为木制或竹制以及名贵物料制作,如金、银、象牙、犀角、水晶、玳瑁、锡、嵌玉镶珠等材质。
凤冠:
古代皇帝后妃的冠饰,其上饰有凤凰样珠宝。
明朝妇女出嫁时也可佩戴。
明朝凤冠是皇后受册、谒庙、朝会时戴用的礼冠,其形制承宋之制而又加以发展和完善,因之更显雍容华贵之美汉桓帝时,京城洛阳流行愁眉、啼妆、堕马髻、折腰步、龋齿笑。
这些流行妆起自外戚梁冀的夫人,后来风行全国。
女人们在仿效流行妆时常爱添油加醋。
如城中流行高髻,则四方高一尺;
城中流行广眉,则四方眉长半额;
城中流行宽袖,则四身披一整匹长布。
汉魏以前,没有关於宫廷时装的记载。
南朝时,宫廷中出现了宽袖热,后妃宫女都以宽袖式的宫装为美。
直到隋、唐,宫中宽衣长袖仍是后妃宫女们喜爱不已的样式。
和宽袖在南朝盛行相比美的是窄袖衣盛行於北朝,并逐渐在隋唐时产生影响,进入了隋唐后宫,甚至在唐初到盛唐时期,宫中对窄袖衣的喜好在一定程度上超过了宽袖。
南朝讲求节俭的皇帝提倡窄袖衣,但隋唐盛世宫中女子喜好窄袖完全出於新奇刺激,标新立异。
窄袖衫在北朝中是男子的服饰。
大唐盛世的开元、天宝年间,富贵优裕、无所事事的宫中女子们以穿北朝男装为时尚,一时间,窄袖衫广为盛行。
当时,妃嫔宫女竞相骑马游乐,胡服衫便於骑马,因而极为雍容华贵、骄弱美丽的宫中女子们所喜爱。
盛唐时期是个豪情激越的时代,宫中美人们纷纷放弃红装而好戎装。
她们身穿男式的圆领袍衫,彩边窄袖,头裹?头,足登软靴,顾盼生情中颇为洋洋自得。
盛唐以前的宫廷女子骑马外出时穿的是「幂瞝」。
幂瞝是一种遮蔽全身的全装衣服。
宫人们骑著马,身穿幂瞝,以免被路人窥视。
隋以前的北朝宫人就曾身穿幂瞝,骑马出宫,唐朝初年,宫女们骑马出宫,也是这一套装束。
到了武则天时,幂瞝不再在宫中盛行,代之以一种状似雨笠的帷帽:
帽檐下黑网至颈,用来遮挡面目。
唐玄宗时,宫中女子们改戴胡帽,或者头戴?头,或乾脆不戴帽子,所谓靓妆露面,无复蔽障,身上穿的是一身窄袖圆领的胡服男装。
安史之乱后,宽衣长袖又在宫中盛行。
秦以前的女子服饰是衣、裳相连。
秦始皇时始令制作女式短衫。
唐朝时宫人的服饰一般是上身衫襦,下身长裙。
盛唐风气开放,宫中美人们穿上了开至半胸的窄袖和宽袖短衫。
中国宫廷中女子们的裙子也是种类繁多,丰富多采。
隋到唐初时,宫中风尚窄式衣裙。
盛唐时裙式日益宽大、裙上折裥密布,飘动感加强。
当时宫中裙子的色彩大多为红、黄、绿鲜艳的原色。
唐玄宗的宠妃杨玉环最爱穿的便是黄裙。
武则天的女儿安乐公主是位放荡的女子,生活侈糜,衣饰上花样百出。
安乐公主拥有两件百鸟裙,是罕有旷世珍品。
百鸟裙是采集百鸟的羽毛,由宫中尚衣局组织工匠精制而成。
百鸟裙色彩灿烂,五光十色、变幻莫定,十分迷人。
隋炀帝是位多情多才的皇帝,他设计了一种花笼裙,样式美观,宫女们非常喜爱。
花笼裙是用丝织成的,又薄、又透明,上面绣有花鸟图案。
唐代宫廷中的后妃宫女都喜欢肩搭披帛,披帛上绣著各式花卉。
披帛和披肩在中国宫中出现较早,起码在秦代就有。
秦始皇曾令宫女们身披浅黄银沧飞云帔。
唐玄宗开元年间,风流多情的玄宗皇帝曾颁下诏令:
宫中二十七世妇和宝林、御女、良人在随侍和参加后宫宴会时,都须身披绣有图案的披帛。
唐代宫女们在端午节时,也要披较为华丽的披帛,称为奉圣巾或续寿巾。
宋代宫中时兴窄袖,但宽衣长袖仍然被视为是豪华的标志。
宋代后妃的礼服是宽衣大袖,日常生活则是穿便装窄袖。
宋代宫女的时装服饰主要有两种:
一种是上身窄袖短衫襦,下身是拖地长裙,一种是窄袖长衫,外套对襟背子。
上衣的领子在宋以前大多是交领、右衽,宋时普及对襟式。
裙装在宋时以多褶为美。
多褶裙,唐时即已盛行,宋代裙褶更多更密,称为「千褶裙」。
宋理宗时,宫中时兴前后不缝合的拖地裙,称「赶上裙」。
背子是在中单加长而产生的。
中单腋下缝合,下面有交带,而背子则腋下不缝合,长到脚面,没有交带。
明代宫女的冠服沿袭宋代,紫色、团领、窄袖、遍刺折枝小葵花、珠络缝金带红裙。
明宫中盛行一种比甲,是从元宫中继承而来。
比甲创於世祖皇后,无领无袖,前短后长,两侧开叉的地方各缝两个襟扣(比甲,式样如现行的马甲、背心)。
比甲便於骑马,前胸后背既得保暖,臂肘活动又有余地。
明代后妃宫女的常服便是宽袖衫外罩比甲。
霞帔是明代皇后、嫔妃的常服。
大衫霞帔是衫和霞帔的配套服饰,衫为黄色,霞帔为深青色,上面织有金云霞龙纹,有的或绣或铺翠圈金,外饰珠玉坠了。
明代后妃宫女喜爱穿自己设计的新鲜时装。
熹宗张皇后心灵手巧,用白绫配新桑色绫,制成鹤氅式新衣,称为霓裳羽衣。
明崇祯时,宫女们竞效周皇后以穿素白色的纱衫为美,用半透明的白纱衫衬出里面的红袙腹,极富魅力。
明末宫女爱穿海天霞色衫子,似白微红,雅中微艳,十分迷人,连宦官也很喜爱。
武则天的女儿安乐公主武则天有两个女儿,一个是她弄死的安静思公主,一个是太平公主,安乐公主是中宗和韦后的女儿金丝八宝攒珠髻,朝阳五凤挂珠钗,赤金盘螭巊珞圈,豆绿宫涤双鱼比目玫瑰配,缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄,五彩刻丝石青银鼠褂,翡翠撒花洋绉裙中国古代有“十八般武艺”之说,其实是指十八种兵器。
至于究竟是哪十八种,历来说法不一,一般是指弓、弩、枪、棍、刀、剑、矛、盾、斧、钺、戟、殳、鞭、锏、锤、叉、钯、戈。
在这十八种兵器中,有的已被淘汰,像殳、戈;
有的已经演变,像钺,原是古代的一种大斧,现在却变成一种小巧兵器,有刃有钩,双手可各持一个,如子午钺。
古代器皿(一):
盛酒器:
1 尊2壶3罍(lei 3)4 缶(fou 3)5 方彝:
6 卣(you 3)7 觥(gong 1)
8、瓿(bu 4或pou 3)古代器皿(二):
调酒:
盉(he 2【温酒器】
1、爵
2、 角
3、斝(jia 3)【饮酒器】
1、觚(gu 1)
2、 觯( 1)古代器皿(三):
烹饪器:
1、 鼎
2、鬲(li
3、 甗(yan古代器皿(四):
饮食器:
1、簋(gui 3)
2、 簠(fu 3)
3、 敦
4、 豆
5、笾古代器皿(五):
其他:
【承尊器】【水器】
1、鉴
2、 盘
3、 匜
4、勺、斗

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其它回答
三魂七魄

其实各个年龄段的男士都可以穿西装,而穿的出彩,有魅力只是取决于你的搭配,和年龄没有太大的关系,给你点穿西装的建议。
希望可以有用西装 西装是男士的正装,礼服。
在大多数社交活动中,男子都穿西装。
西装可分工作用的西装、礼服用的西装、休闲用的西装等,对一般人来说,同样一套西装装配上不同衬衫、领带,差不多就可以每天穿着并应付多数的交际活动了。
在各种类别的服装中,男子穿西装的讲究最多,因此,下面着重介绍一下这方面的常识。
(1)西装款式与场合。
现在男子常穿的西装有两大类,一类是平驳领、圆角下摆的单排扣西装;
另一类是枪驳领、方角下摆的双排扣西装。
另外西装还有套装(正装)和单件上装(简装)的区别。
套装要求上下装面料、色彩一致,这种两件套西装再加上同色同料的背心(马甲)就成为三件套西装。
套装如作正式交际场合的礼服用,色调应比较深,最好用毛料制作。
在半正式交际场合,如在办公室参加一般性的会见,可穿色调比较浅一些的西装。
在非正式场合,如外出游玩、购物等,如穿西装,最好是穿单件的上装,配以其它色调和面料的裤子。
(2)西装穿着要领。
穿双排扣的西装一般应将纽扣都扣上。
穿单排扣的西装,如是两粒扣的只扣上面的一粒,三粒扣的则扣中 间的一粒。
在一些非正式场合,可以不扣纽扣。
穿西装时衬衫袖口一定要扣上。
西装的驳领上通常有一只扣眼,这叫插花眼,是参加婚礼、葬礼或出席盛大宴会、典礼时用来插鲜花用的,在我国人们一般无此习惯。
西装的衣袋和裤袋里,不宜放太多的东西,最好将东西放在西装左右两侧的内袋里。
西装的左胸外面有个口袋,这是用来插手帕用 (3)西装与衬衫。
穿西装时,衬衫袖应比西装袖长出1-2厘米,衬衫领应高出西装领1厘米左右。
衬衫下摆必须扎进裤内。
若不系领带,衬衫的领口应敞开。
在正式交际场合,衬衫的颜色最好是白色的。
(4)西装与领带。
领带是西装的灵魂。
凡是参加正式交际活动,穿西装就应系领带。
领带长度以到皮带扣处为宜。
如穿马甲或毛衣时,领带应放在它们后面。
领带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。
(5)西装与鞋袜。
穿西装时不宜穿布鞋、凉鞋或旅游鞋。
庄重的西装要配深褐色或黑色的皮鞋。
袜子的颜色应比西装深一些,花色要尽可能朴素大方。
女子的西式服装样式、花色繁多。
不仅如此,即使许多男式服装女子也可以穿用,如夹克衫、牛仔装等等。
按传统要求,在正式的交际场合,女子一般应穿礼服。
但现在多数西方国家对女子的穿着要求并不十分严格,在一般的交际场合女子可穿各式各样的裙子,正式一点的场合则穿西服套裙。
领带的学问 在男士穿西装时,最抢眼的,通常不是西装本身,而是领带。
因此,领带被称为西装的“画龙点睛之处”。
一位只有一身西装的男士,只要经常更换不同的领带,往往也能给人以天天耳目一新的感觉。
领带属于男士的饰物,因此女士一般不打领带。
男士打领带,以穿着西装之时为佳,是故领带又叫作“西装的灵魂”。
穿西装时,特别是穿西装套装时,不打领带往往会使西装黯然失色。
一、领带的款式 领带的款式,即其形状外观。
一般来说,它有宽窄之分,这主要受到时尚流行的左右。
进行选择时,应注意最好使领带的宽度与自己身体的宽度成正比,而不要反差过大。
它还有箭头与平头之别。
前者下端为倒三角形,适用于各种场合,比较传统。
后者下端平头,比较时髦,多适用于非正式场合。
二、领带的打法 打领带时,应对领带的结法、领带的长度、领带的位置、领带的佩饰多加注意,才有可能将领带打得完美无缺。
(1)领带的结法 领带扎得好不好看,关键在领带结打得如何。
打领带结有三点技巧。
其一,是要把它打得端正、挺括,外观上呈倒三角形。
其二,是可以在收紧领结时,有意在其下压出一个窝或一条沟来,使其看起来美观、自然。
其三,是领带结的具体大小不可以完全自行其事,而应令其大体上与同时所穿的衬衫领子的大小成正比例。
需要说明的是,穿立领衬衫时不宜打领带,穿翼领衬衫时适合扎蝴蝶结。
(2)领带的长度 成人日常所用的领带,通常长约130-150厘米。
领带打好之后,外侧应略长于内侧。
其标准的长度,应当是下端正好触及腰带扣的上端。
这样,当外穿的西装上衣系上扣子后,领带的下端便不会从衣襟下面“探头探脑”地显露出来,当然,领带也别打得太短,不要让它动不动就从衣襟上面跳出来。
出于这一考虑,不提倡在正式场合选用难以调节其长度的“一拉得”领带或“一套得”领带。
(3)领带的位置 领带打好之后,应被置于合乎常规的既定位置。
穿西装上衣系好衣扣后,领带应处于西装上衣与内穿的衬衫之间,穿西装背心、羊毛衫、羊毛背心时,领带应处于它们与衬衫之间。
穿多件羊毛衫时,--这种情况不合常规,最好不要出现,应将领带置于最内侧的那件羊毛衫与衬衫之间,不要让领带逸出西装上衣之外,或是处于西装上衣与西装背心、羊毛衫、羊绒衫、羊毛背心之间,更别让它夹在两件羊毛衫之间。
(4)领带的佩饰 打领带时,在一般情况下,没有必要使用任何佩饰。
在轻风徐来、快步疾走之时,听任领带轻轻飘动,是很能替男士平添一些潇洒、帅气的。
有的时候,或为了减少领带在行动时任意飘动带来的不便,或为了不使其妨碍本人工作、行动,可酌情使用领带佩饰。
领带佩饰的基本作用是固定领带,其次才是装饰。
常见的领带佩饰有领带夹、领带针和领带棒。
它们分别用于不同的位置,但不能同时登场,一次只能选用其中的一种。
选择领带佩饰,应多考虑金属质地制品,并要求素色为佳,形状与图案要雅致、简洁。
领带夹,主要用于将领带固定于衬衫上,因此不能只用其夹着领带,或是将其夹在上衣的衣领上。
使用领带夹的正确位置,在衬衫从上朝下数的第四粒、第五粒钮扣之间。
最好不要让它在系上西装上衣扣子之后外露。
若其夹得过份往上,甚至被夹在鸡心领羊毛衫或西装背心领子开口处,是非常土气的。
领带针,主要用于将领带别在衬衫上, 并发挥一定的装饰作用。
其一端为图案,应处于领带之外,另一端为细链,则应免于外露。
使用它时,应将其别在衬衫从上往下数第三粒钮扣处的领带正中央。
其有图案的一面,宜为外人所见。
但是要注意,别把领带针误当领针使用。
领带棒,主要用于穿着扣领衬衫时,穿过领带,并将其固定于衬衫领口处。
使用领带棒,如果得法,会使领带在正式场合显得既飘逸,又减少麻烦

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金钱马子!

问题:想具体知道男西服工艺工序流程,以及具体每个流程一般会花费多长时间~~~急需。
问题补充:
是要具体工艺工序流程,裁剪之后~~恩,还有,只要西服上衣的即可
具体工艺?那老长了。
1打线钉:
前片、前侧片、挂面、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、底边、后片、后中线、后叉位、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。
2做胸衬:
收省、组合、归拔、冷却定型。
3前片工艺:
收省、组合侧片、前片推门(归拔工艺)、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。
4后片工艺:
缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。
5摆缝工艺:
缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。
6肩缝工艺:
定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。
7做袖、装领工艺:
做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。
8做袖、装袖工艺:
拔归袖大片、缝合内袖缝、拔归内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖缝、收袖山吃势、做袖里绸、定扎袖子、缉袖子、装弹袖棉、扎烫袖子 9锁扣眼、钉钮扣。
10整烫。
要是单做你一件,加急的话,不管是大服装生产厂还是个体店面,一天差不多。
男西服上衣配衬的部位和要求 众所周知,一件西服品质的优劣,主要是由其内部的结构和材质所决定的。
尽管流行时尚在不断地变化,但每款西服仍然是靠使用衬布来构筑它的“骨架” 和“脊梁”,借助面料与衬布之间的良好配伍,来塑造西服优美的外部形态。
由于西服款式的不同和各地区制作工艺上的差异,缝制西服上衣所选用的衬布的品种和配衬的部位以及衬片的尺寸规格等也会有些差别,但常规的西服配衬的部位和衬片的规格基本上是相同的。
西服的制作工艺及覆衬方式 综观目前国内外西服的制作工艺,概括起来主要有3种类型,即传统工艺、半传统工艺和现代工艺,相应的西服上衣的覆衬也有3种不同的方式。
传统工艺西服 采用传统工艺制作的西服,也称全毛衬西服。
这种工艺是目前国内外高级定制西服和高档名牌西服首选的制作工艺。
传统工艺西服采用全毛衬覆衬方式,即西服上衣的大身、驳头和挂面等部位不用粘合衬,全部选用高档优质黑碳衬。
西服的胸部和肩部使用由优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。
用这种工艺缝制的西服,不仅衣身合体,穿着舒适,而且西服的外形线条流畅、立体感很强。
尤其西服的胸部成形非常饱满、挺括。
由于这种西服的缝制是以手工操作为主,做工十分考究,制作过程耗费的工时较多,选用的面料和辅料都很高档,所以西服的制作成本很高,约为普通西服成本的5~6倍。
半传统工艺西服 半传统工艺是在传统西服工艺的基础上进行适当简化而形成的,它保留了传统工艺的主要特点,用这种工艺制作的西服也称半毛衬西服。
它的覆衬通常有2种方式:
其中一种是在西服前衣片的相应部位粘合有纺粘合衬作大身衬,而驳头衬则用黑碳衬;
另一种也是在西服前衣片上粘合有纺粘合衬作大身衬,然后在大身腰节以上的部位选用优质黑碳衬作主胸衬,驳头衬也用同样的黑碳衬。
在裁剪衬片时可将主胸衬与驳头衬连在一起裁剪,也可将驳头衬与主胸衬分别裁剪与覆衬,业内人士通常称后一种做法为“挖驳头”工艺。
在胸部和肩部同样选用优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒制成的组合胸衬。
用这种工艺制作的西服,衣身较为轻薄、流畅,穿着合体、舒适。
与传统工艺西服相比,它的做法相对简便、省时,加工成本有所降低,但成衣的保形性不及传统工艺西服。
现代工艺西服 现代工艺是指目前国内外应用先进的流水线设备,批量生产西服所用的工艺,采用这种工艺制作的西服也称粘合衬西服。
现代工艺与传统和半传统工艺最大的区别在于,首先是西服的大身衬和驳头衬均以有纺粘合衬替代黑碳衬,而且大身和驳头部位的粘合衬通常又连在一起进行裁剪与粘合;
其次是西服胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成的组合胸衬(开片衬),根据工艺流程要求在流水线上直接进行缝纫组装;
第三是西服领里常用的领底衬改用可塑性更好的领底呢,经归拔定型后,可使西服的领部造型和贴体效果更好。
现代工艺西服选配的衬布要求质轻、柔软,富有弹性,以充分体现现代西服的轻、薄、挺、软和穿着舒适的要求。
现代工艺西服吸收了传统和半传统工艺西服的精华,将大部分的缝制作业以高度自动化的机械设备代替手工操作,尤其适合各种职业西服和普通西服的批量生产。
由于西服主要的制作工艺,例如裁剪、粘合、缝纫和整烫等都采用先进的机械设备加工,不仅提高了西服的生产效率,而且显著降低了生产成本。
配衬的材料与覆衬工艺对西服品质的影响 如上所述,西服的品质除了与设计和加工等要素有关外,与选用的面辅材料和覆衬工艺也有密切的关系。
随着科学技术的进步和新型纺织材料的开发,现代西服制作所用的面料和辅料与以往相比也有很多变化。
新风格西服不仅在毛料的选用上趋向更加轻薄和富有现代感,而且辅料的选用也有很多不同,如有纺粘合衬的底布比过去更加柔软、轻盈,有弹性,热熔胶的品种、涂层方式和后整理加工工艺等也都有很多改进。
使用的黑碳衬和包芯马尾衬以及胸绒的单位质量更轻,手感、弹性和回复性更好。
衬里的材料柔软滑爽,吸湿透气,抗静电性能更好。
里衬和衬里的环保性能,如游离甲醛的含量和有毒、有害染化料的限用等都有了更严格的标准,这些都使西服的品质得到进一步的提高,使穿着更加安全舒适。
现代工艺西服以使用粘合衬为主,不仅简化了西服的覆衬工艺,提高了生产效率,而且有助于产品质量的稳定。
只要粘合衬与面料匹配得当,粘合工艺参数选择合理,西服的内在品质就能得到保证。
而传统工艺西服的覆衬,仍使用黑碳衬,以手工覆衬为主,它能根据穿着者的要求和体型特点进行个性化裁剪与精心缝制,可确保西服的品质稳定。
目前高级定制西服和国际名牌手工西服仍大多选用传统覆衬工艺。
西服的制作工艺不同,其配衬的要求和特点也有所不同。
先设计 然后打板 然后选料 穿偿扁锻壮蹬憋拳铂哗 再制作成衣 一般几天就好了

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温柔体贴i

1工序名称:领料包 设备名称:推车 2工序名称:收省拼侧片 设备名称:拖轮平缝车 3工序名称:侧缝粘前袖弯 设备名称:烫台 4工序名称:拉前袖笼沙牵带 设备名称:拉牵带机 5工序名称:前片推门 设备名称:烫台 6工序名称:拉前袖笼牵带 肩缝抛醋酸脂 设备名称:平车 7工序名称:劈手巾袋 设备名称:台板 8工序名称:扣手巾袋 设备名称:烫台 9工序名称:机手巾袋 设备名称:手巾袋机 10工序名称:烫手巾袋 设备名称:烫台 11工序名称:装手巾袋布 设备名称:平车 12工序名称:封手巾袋外口暗撬手巾袋 设备名称:手巾袋机 13工序名称:劈袋盖 设备名称:台板 14工序名称:割袋盖 设备名称:割袋盖机 15工序名称:反烫袋盖修烫袋盖 设备名称:烫袋盖机 16工序名称:机袋 设备名称:袋机 17工序名称:剪反烫袋嵌 设备名称:袋嵌线烫机 18工序名称:装袋布辑袋贴 设备名称:平车 19工序名称:打袋套节 设备名称:套节车 20工序名称:叠切胸衬 设备名称:三角针车 21工序名称:复扎胸衬 设备名称:扎线车 22工序名称:烫驳口牵带 设备名称:烫台 23工序名称:间压烫 设备名称:前身定型烫机 24工序名称:撬驳牵带拆驳口扎线 设备名称:撬边车 25工序名称:修剪胸衬 设备名称:台板 26工序名称:拼挂面与前片拼侧片 设备名称:平车 27工序名称:烫挂面侧片缝 设备名称:烫台 28工序名称:定袋位 设备名称:台板 29工序名称:粘卡袋嵌线 设备名称:烫台 30工序名称:机袋卡袋 设备名称:袋机 31工序名称:剪烫卡袋嵌 设备名称:烫台 32工序名称:烫三角 设备名称:烫台 33工序名称:打三角眼 设备名称:平锁眼车 34工序名称:钉商标 设备名称:三角针车 35工序名称:辑袋贴 装袋布 设备名称:平车 36工序名称:烫袋布 设备名称:烫台 37工序名称:撬袋布 设备名称:撬边车 38工序名称:袋打套节 设备名称:套节机 39工序名称:复挂面钉肩棉 设备名称:扎线车 40工序名称:扎驳 设备名称:台板 41工序名称:夹止口拆扎线 设备名称:割止口车 42工序名称:止口检查 设备名称:台板 43工序名称:修剪止口内缝 设备名称:台板 44工序名称:止口内缝止口翻 设备名称:专用烫台 45工序名称:烫外止口短 设备名称:烫台 46工序名称:撩缝(止口缝) 设备名称:撩缝车 47工序名称:扎品挂面 设备名称:扎线车 48工序名称:号吊挂(全自吊挂) 49工序名称:几切缝 设备名称:缝车 50工序名称:拉袖龙牵带 设备名称:平车 51工序名称:归烫背 设备名称:烫台 52工序名称:拉领圈牵带 设备名称:平车 53工序名称:辑缝 设备名称:平车 54工序名称:拷面摆缝 设备名称:拖轮链条车 55工序名称:烫面摆缝背逢 设备名称:背摆缝烫机 56工序名称:拷摆缝 设备名称:平车 57工序名称:烫背摆缝烫面底边 设备名称:烫台 58工序名称:拷面肩缝 设备名称:平车 59工序名称:烫肩缝 设备名称:肩缝烫机 60工序名称:扎领圈 设备名称:扎线车 61工序名称:拷面肩缝 设备名称:平车 62工序名称:劈领脚 设备名称:平车 63工序名称:合领面 设备名称:平车 64工序名称:烫领脚线 设备名称:烫台 65工序名称:辑领底呢脚线 设备名称:融袖车 66工序名称:合领 设备名称:三角针车 67工序名称:夹领脚 设备名称:平车 68工序名称:反烫品领 设备名称:烫台 69工序名称:划领串口 设备名称:台板 70工序名称:撩缝 设备名称:撩缝车 71工序名称:划挂面串口装领剪领脚 设备名称:平车 72工序名称:烫串口粘侧面串口 设备名称:烫台 73工序名称:辑领底呢 设备名称:三角针车 74工序名称:拷肩缝拼部位挂面 设备名称:平车 75工序名称:粘烫领串口驳 设备名称:摇臂烫台 76工序名称:扎部位挂面 设备名称:扎线车 77工序名称:压领脚线 设备名称:珠边车 78工序名称:撬挂面 设备名称:撬边车 79工序名称:辑底边扎缝 设备名称:平车 80工序名称:撬底边 设备名称:撬边车 81工序名称:段检查 设备名称:车架 82工序名称:划袖叉袖眼打袖眼 设备名称:袖叉眼机 83工序名称:拔袖片瘪缝 设备名称:拔内袖缝机 84工序名称:辑修叉三角 设备名称:拖轮平缝车 85工序名称:辑袖瘪缝 设备名称:专用车 86工序名称:烫袖瘪缝烫袖口贴边修剪修叉角 设备名称:烫台 87工序名称:辑修叉袖口定位拼袖胖缝 设备名称:平车 88工序名称:烫袖胖缝 设备名称:烫外袖缝机 89工序名称:钉袖口钮 设备名称:自钉扣机 90工序名称:拼袖 设备名称:平车 91工序名称:烫袖 设备名称:烫台 92工序名称:套面袖口摘缝 设备名称:平车 93工序名称:撬袖口贴边 设备名称:撬边车 94工序名称:袖面摘缝 设备名称:平车 95工序名称:烫品袖 设备名称:袖口定型机 96工序名称:装袖面 设备名称:袖机 97工序名称:袖检查 设备名称:车架 98工序名称烫底边 设备名称:烫台 99工序名称:扎袖笼 设备名称:烫袖底机 100工序名称:叠做弹袖衬 设备名称:融袖机 101工序名称:装弹袖衬 设备名称:平车 102工序名称:扎前袖笼 设备名称:扎线车 103工序名称:剪烫修山 设备名称:烫外袖机 104工序名称:捋肩 设备名称:高扎线车 105工序名称:合肩棉合袖龙面 设备名称:切割肩棉车 106工序名称:袖 设备名称:夹机 107工序名称:封袖口 设备名称:平车 108工序名称:撬领角 设备名称:手工 109工序名称:拆全件线 设备名称:车架 110工序名称:半品检验 设备名称:车架 111工序名称:划眼位 设备名称:台板 112工序名称:锁眼 设备名称:圆锁眼机 113工序名称:锁插花眼 设备名称:圆锁眼机 114工序名称:打套节 设备名称:套节车 115工序名称:钉吊标 设备名称:套节机 116工序名称:点钮位 设备名称:台板 117工序名称:剪刷线 设备名称:车架 118工序名称:整烫

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最爱自己

西装广义指西式服装,是相对于“中式服装”而言的欧系服装。
狭义指西式上装或西式套装。
西装通常是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为正式的场合男士着装的一个首选。
西装之所以长盛不衰,很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵,主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有绅士风度、有权威感”等标签。
大枪驳领修身女西装上衣 西装一直是男性服装王国的宠物,“西装革履”常用来形容文质彬彬的绅士俊男。
西装的主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适。
若配上领带或领结后,则更显得高雅典朴。
另外,在日益开放的现代社会,西装作为一种衣着款式也进入到女性服装的行列,体现女性和男士一样的独立、自信,也有人称西装为女人的千变外套。
19世纪50年代以前的西装并无固定式样,有的收腰,有的呈直统型;有的左胸开袋,有的无袋。
19世纪90年代西装基本定型,并广泛流传于世界各国。
20世纪40年代,男西装的特点是宽腰小下摆,肩部略平宽,胸部饱满,领子翻出偏大,袖口裤脚较小,较明显地夸张男性挺拔的线条美和阳刚之气,此时的女外套也同样采用平肩的掐腰,但下摆较大,在造型上显得优雅而富于女性高雅之美。
到了20世纪50年代的前中期,男西装趋向自然洒脱,但变化不很明显。
同期的女外套则变化较大,主要变化为由原来的掐腰改为松腰身,长度加长,下摆加宽,领子除翻领外,还有关门领,袖口大多采用另镶袖,并自中期开始流行连身袖,造型显得稳重而高雅。
在20世纪60年代中后期,男西装和女外套普遍采用斜肩、宽腰身和小下摆。
男西装的领子和驳头都很小;女外套则较大,直腰长,其长度至臀围线上。
袖子流行连身袖及十字袖。
西装裙臀围与下摆垂直,长度达膝盖。
裤子流行紧脚裤和中等长度的女西裤。
此时期的男女西装具有简洁而轻快的风格。
到了20世纪70年代男西装和女外套又恢复到40年代以前的基本形态,即平肩掐腰,裤子流行喇叭裤(上小下大)。
女装前期流行短裙,后期则有所加长,下摆也较大。
这一时期的男女西装带有时间的推移,在20世纪70年代末期至80年代初期,西装又有了一些变化。
主要表现为男西装腰部较宽松,领子和驳头大小适中,裤子为直腿形,造型自然匀称。
而女西装则流行小领和小驳头,腰身较宽,底边一般为圆角。
女西装的下装大多配穿较长而下摆较宽的裙子。
这些服装的造型古朴典雅并带有浪漫的色彩 西装上衣纽扣排列分类 按西装上衣的纽扣排列来划分,分单排扣西装上衣与双排扣西装上衣。
单排扣的西装上衣,最常见的有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种。
一粒纽扣、三粒纽扣单排扣西装上衣穿起来较时髦,而两粒纽扣的单排扣西装上衣则显得更为正规一些。
男装常穿的单排扣西服款式以两粒扣、平驳领、高驳头、圆角下摆款为主。
双排扣的西装上衣,最常见的有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣等三种。
两粒纽扣、六粒纽扣的双排扣西装上衣属于流行的款式,而四粒纽扣的双排扣西装上衣则明显具有传统风格。
男子常穿的双排扣西装是六粒扣、枪驳领、方角下摆款。
至于西服后片开衩分为单开衩,双开衩和不开衩,单排扣西服可以选择三者其一,而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。

1、花眼 西装左边的翻领上都有一个扣眼,而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣,许多人对此不理解。
其实,它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的,作防风沙和冬天保暖用。
它的原型是“俏皮眼”。
早在19世纪的欧洲,贵族子弟为显示自己的洒脱风流,逗惹情人的愉悦,往往在自己的胸前藏朵小花,于是左领上的扣眼就成了鲜花插座,背地里称“俏皮眼”,公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。
时至21世纪,许多年轻人,仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。
它是起装饰作用的。

2、袖口钉三枚纽扣 各款西装上衣袖口处均钉2~4枚小纽扣作装饰,这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。
它的来历十分有趣。
传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。
他手下有位鲁莽将军鲁彼金,此人能征善战,但风纪不整。
他常常往袖口上抹鼻涕。
为此拿破仑多次训诫,但不见效,开除军职吧,他又是难得的将才。
后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉,不但壮了军容,也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。
以后几经改正,尖铜钉变成了装饰扣,但钉于袖口前诸多不便,才逐渐移到袖口的背面去。
3垫肩 垫肩是西装造型的重要辅料,人们说它“暗中作美事”,因为它衬垫的内部不显露出来。
据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。
他相貌堂堂,但却有点“柳肩”,穿西装有点“发水”,缺乏男子汉风度。
苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上,使“柳肩”得以矫正。
当西装热席卷英伦时,服装师将乔治一世的办法移来,使垫肩与西装为伍,成为美谈。

4、领带 古代西方人,特别是居住在深山老林中的日耳曼人,他们狩猎谋生,披兽皮取暖御寒,为不使兽皮从身上掉落,就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上,这是领带的原型。
最原始的领带出现于17世纪的欧洲,当年一队南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎街头,士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。
巴黎上层觉得这种打扮新异、帅气,争相效仿,一时在衬衣领上系带面风,这便是领带的身世。

5、领结 1650年的一天,法国的一位大臣上朝言事,脖子上系了一条白绸巾,并打了一个漂亮的三角结。
法国路易十四见后大加赞赏,并钦定衣领结为高贵,下令凡尔赛的上流人物都得效仿。
爱风流的路易十四演习了打结法,一时系领带(巾)打结附庸风雅的人骤增,并延续下来。
领带的系法很多,式样也越来越丰富。

6、上衣袋装手帕 上衣代装手帕作美化物已风靡全球,各种拟花式样的手帕常使人仪态生辉,有画龙点睛之妙。
这个小巧的饰物最先流行于美国哥伦比亚等八所高等学府。
他(她)们着西装时爱把手帕做成隆起式花型,边角掩于袋内,外露一部分,称作“爱彼褶型”。
这是一种学士风格美的模式,后来被社会各阶层人士所接受,手帕也越来越五彩缤纷,成为博雅的一种标志。
懂得了西装饰物的来历和作用,就不会在穿西装时把花眼的眼割开,穿西装不打领带,上衣袋里装钢笔、香烟等,避免在社交场合出现不协调的场面。

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施展你的心

西装广义指西式服装,是相对于“中式服装”而言的欧系服装。
狭义指西式上装或西式套装。
西装通常是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为正式的场合男士着装的一个首选。
西装之所以长盛不衰,很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵,主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有绅士风度、有权威感”等标签。
大枪驳领修身女西装上衣西装一直是男性服装王国的宠物,“西装革履”常用来形容文质彬彬的绅士俊男。
西装的主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适。
若配上领带或领结后,则更显得高雅典朴。
另外,在日益开放的现代社会,西装作为一种衣着款式也进入到女性服装的行列,体现女性和男士一样的独立、自信,也有人称西装为女人的千变外套。
19世纪50年代以前的西装并无固定式样,有的收腰,有的呈直统型;
有的左胸开袋,有的无袋。
19世纪90年代西装基本定型,并广泛流传于世界各国。
20世纪40年代,男西装的特点是宽腰小下摆,肩部略平宽,胸部饱满,领子翻出偏大,袖口裤脚较小,较明显地夸张男性挺拔的线条美和阳刚之气,此时的女外套也同样采用平肩的掐腰,但下摆较大,在造型上显得优雅而富于女性高雅之美。
到了20世纪50年代的前中期,男西装趋向自然洒脱,但变化不很明显。
同期的女外套则变化较大,主要变化为由原来的掐腰改为松腰身,长度加长,下摆加宽,领子除翻领外,还有关门领,袖口大多采用另镶袖,并自中期开始流行连身袖,造型显得稳重而高雅。
在20世纪60年代中后期,男西装和女外套普遍采用斜肩、宽腰身和小下摆。
男西装的领子和驳头都很小;
女外套则较大,直腰长,其长度至臀围线上。
袖子流行连身袖及十字袖。
西装裙臀围与下摆垂直,长度达膝盖。
裤子流行紧脚裤和中等长度的女西裤。
此时期的男女西装具有简洁而轻快的风格。
到了20世纪70年代男西装和女外套又恢复到40年代以前的基本形态,即平肩掐腰,裤子流行喇叭裤(上小下大)。
女装前期流行短裙,后期则有所加长,下摆也较大。
这一时期的男女西装带有时间的推移,在20世纪70年代末期至80年代初期,西装又有了一些变化。
主要表现为男西装腰部较宽松,领子和驳头大小适中,裤子为直腿形,造型自然匀称。
而女西装则流行小领和小驳头,腰身较宽,底边一般为圆角。
女西装的下装大多配穿较长而下摆较宽的裙子。
这些服装的造型古朴典雅并带有浪漫的色彩西装上衣纽扣排列分类按西装上衣的纽扣排列来划分,分单排扣西装上衣与双排扣西装上衣。
单排扣的西装上衣,最常见的有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种。
一粒纽扣、三粒纽扣单排扣西装上衣穿起来较时髦,而两粒纽扣的单排扣西装上衣则显得更为正规一些。
男装常穿的单排扣西服款式以两粒扣、平驳领、高驳头、圆角下摆款为主。
双排扣的西装上衣,最常见的有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣等三种。
两粒纽扣、六粒纽扣的双排扣西装上衣属于流行的款式,而四粒纽扣的双排扣西装上衣则明显具有传统风格。
男子常穿的双排扣西装是六粒扣、枪驳领、方角下摆款。
至于西服后片开衩分为单开衩,双开衩和不开衩,单排扣西服可以选择三者其一,而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。
1、花眼 西装左边的翻领上都有一个扣眼,而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣,许多人对此不理解。
其实,它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的,作防风沙和冬天保暖用。
它的原型是“俏皮眼”。
早在19世纪的欧洲,贵族子弟为显示自己的洒脱风流,逗惹情人的愉悦,往往在自己的胸前藏朵小花,于是左领上的扣眼就成了鲜花插座,背地里称“俏皮眼”,公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。
时至21世纪,许多年轻人,仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。
它是起装饰作用的。

2、袖口钉三枚纽扣 各款西装上衣袖口处均钉2~4枚小纽扣作装饰,这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。
它的来历十分有趣。
传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。
他手下有位鲁莽将军鲁彼金,此人能征善战,但风纪不整。
他常常往袖口上抹鼻涕。
为此拿破仑多次训诫,但不见效,开除军职吧,他又是难得的将才。
后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉,不但壮了军容,也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。
以后几经改正,尖铜钉变成了装饰扣,但钉于袖口前诸多不便,才逐渐移到袖口的背面去。
3垫肩 垫肩是西装造型的重要辅料,人们说它“暗中作美事”,因为它衬垫的内部不显露出来。
据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。
他相貌堂堂,但却有点“柳肩”,穿西装有点“发水”,缺乏男子汉风度。
苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上,使“柳肩”得以矫正。
当西装热席卷英伦时,服装师将乔治一世的办法移来,使垫肩与西装为伍,成为美谈。

4、领带 古代西方人,特别是居住在深山老林中的日耳曼人,他们狩猎谋生,披兽皮取暖御寒,为不使兽皮从身上掉落,就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上,这是领带的原型。
最原始的领带出现于17世纪的欧洲,当年一队南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎街头,士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。
巴黎上层觉得这种打扮新异、帅气,争相效仿,一时在衬衣领上系带面风,这便是领带的身世。

5、领结 1650年的一天,法国的一位大臣上朝言事,脖子上系了一条白绸巾,并打了一个漂亮的三角结。
法国路易十四见后大加赞赏,并钦定衣领结为高贵,下令凡尔赛的上流人物都得效仿。
爱风流的路易十四演习了打结法,一时系领带(巾)打结附庸风雅的人骤增,并延续下来。
领带的系法很多,式样也越来越丰富。

6、上衣袋装手帕 上衣代装手帕作美化物已风靡全球,各种拟花式样的手帕常使人仪态生辉,有画龙点睛之妙。
这个小巧的饰物最先流行于美国哥伦比亚等八所高等学府。
他(她)们着西装时爱把手帕做成隆起式花型,边角掩于袋内,外露一部分,称作“爱彼褶型”。
这是一种学士风格美的模式,后来被社会各阶层人士所接受,手帕也越来越五彩缤纷,成为博雅的一种标志。
懂得了西装饰物的来历和作用,就不会在穿西装时把花眼的眼割开,穿西装不打领带,上衣袋里装钢笔、香烟等,避免在社交场合出现不协调的场面。

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后来少了你

西方的传统 西装饰物 西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分,是浓缩了的文化艺术标志。
随着男士对于着装的重视,西装的饰物也成了人们关注的话题。
了解一下西装饰物的来历,就不会在穿西装时把花眼割开、穿正式西装不打领带、上衣袋里装钢笔等等,避免在社交场合出现不协调和尴尬的场面。
花眼:西装左边的翻领上都有一个扣眼,而右边的领子上却不钉相配的钮扣,许多人对此不理解。
其实,它是用来扣住右边领子上的第一颗暗钮扣的,做防风沙和冬天保暖之用,它的原型是“俏皮眼”。
早在19世纪的欧洲,贵族子弟们为了显示自己的洒脱风流,往往在自己的胸前藏朵小花,于是左边领子上的扣眼就成了鲜花插座,并冠以“美人眼”、“花眼”、“俏皮眼”等雅号。
时至今日,许多人仍在此扣眼上插花或佩戴徽章之类加以点缀,它是起装饰作用的。
上衣袋装手帕:上衣袋装手帕作为西装的饰品已风靡全球,各种拟花式样的手帕使人仪态生辉,有画龙点睛之妙。
这个小巧的饰物最先流行于美国哥伦比亚等八所高等学府。
这里的大学生们一向不拘泥于世俗,衣着打扮追求个性,为了表现风度,他们常常在穿西装时把手帕做成隆起式花型,边角掩于袋内,外露一部分,称作“爱彼褶型”。
这是一种学士风格美的模式,后来被社会各阶层人士所接受,手帕也越来越五彩缤纷。
袖口钉三枚钮扣:西装的上衣袖口处都有
2、3枚小钮扣做装饰,它的来历说来十分有趣。
传说拿破仑以注重军容著称于世,他的手下有员鲁莽将军鲁彼金,他能征善战,但风纪不整,常常往袖口上抹鼻涕。
后来,拿破仑命令将军服的袖口全部钉上装饰性铜钉,不但壮了军容,而且使这种陋习得以纠正。
以后几经演变,铜钉变成了装饰扣,并且移到了袖口的背面。
垫肩:垫肩是西装的重要辅料。
最先使用垫肩的人据说是英王乔治一世,他相貌堂堂,却有点儿“柳肩”,穿西装有失男子汉风度。
苦恼中他让人做了一副假肩缝在内衣上。
当西装热席卷英伦时,设计师将乔治一世的办法拿来,使垫肩与西装为伍,成为美谈。
领带:最原始的领带出现于17世纪的欧洲,当年南斯拉夫的骑兵脖子上都系着一条五颜六色的布带借以御寒。
巴黎一些追逐时髦的纨绔子弟觉得这种打扮新异、帅气,争相仿效,一时在衬衣领上系带成风,并成为领带的前身。
领带打结:1650年的一天,法国的一位大臣上朝言事,脖子上系了一条白绸巾,并打了一个漂亮的三角结。
路易十四见后大加赞赏,并下令凡尔赛的上流人士都要仿效,一时系领带打结的人骤增。
现在领带的系法很多,式样也越来越丰富。

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剩男相亲记

1:1西服的上下身长度黄金比例 找到合适的肩宽,身长就成为最大的问题。
一件西装上衣的下摆长度在哪里才是最正确的长度呢?无论你身高怎样,是高是矮,身长比例出了问题,可是大大有损形象。
相反,如果遵循1:
1的长度比例,你的一身西装一定又显高又绅士稳重。
《芭莎男士》时装编辑告诉你,目测关键点即:
双手自然下垂,中指的第三指关节应该是你上衣下摆的最佳长度,而西裤裤脚的长度则应该正是从领侧最高点到下摆的相等为最佳比例。
这样的西装才是最标准的身长,挺拔又稳重。
雕刻完美男性曲线 羊腿袖和袖间长 一件完美的西装绝非硬邦邦的轮廓,刚柔并济才是好西装的裁剪功夫。
当你自然前倾并向内翻转,袖形平顺无褶形似“羊腿”。
袖子的长度以达到手腕为宜。
很多西装都要求改袖长,因为穿上西服时,你衬衫的袖长应比西服袖长长出15厘米才是恰恰好 活动自如的臂部线条 好西装的袖子正是多一分太肥减一分太瘦要想随意伸展挥斥方遒又能精致斯文亦动亦静关键在于袖笼的宽度和袖口的窄度恰如其分的袖笼(即胳膊和上衣的接口)松度不但可以为手臂留出活动量而且会让袖笼至袖口之间形成优美的曲线。
小S裤线 侧身照镜子,如果西裤侧线笔直,你的裤子太肥了。
裤缝线应与人体的曲线完美地贴合,视觉上大体不改变大腿、膝盖、脚踝处形成的宽度,自然的完美曲线就呈现出来了。
从侧面观察,裤中线基本上可以归纳成为一个小小弯曲的“S”形为佳。
完美裤长 怎样的西裤裤长最显腿长,又不堆在脚面?当你让店员为你剪裤长时,可以告诉他,站直时前裤脚至鞋底的距离为5CM,而后侧的裤脚大约距鞋底1CM,西裤与鞋从视觉角度形成了最完美的平衡。
后领层次 西服穿好后,从后面看也很重要,合适的衬衫领应高出西服领1至2CM,以保护西服的领口和袖口的清洁,增添美感。
优雅的收腰对谁都很重要 千万别因为自己太胖或太瘦,就选择直腰西装。
男装西服穿着美观的最大要点在于收腰效果,更何况我们大多数时间都有是解开纽扣的状态。
完美的男子体型应当是一个倒立的三角,西服在衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后,腰部应当形成自然内收的曲线,才能体现男性特有的魅力。

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哼哼っ

第一套定制西服选择素色比较保险,颜色方面选择深灰和藏蓝最为保险,黑色则较为正式,不适合上班使用。
等师傅熟悉你的身材后,再试条纹和格子款式比较保险。
如果太过在意高级、流行、限量这样的形容词,或者会因大品牌面料而改变想法。
前期的选择包括对西服面料、颜色以及款式的选择。
客人可以自己买好喜欢的面料再交给裁剪师,当然,也可以将决定权交给裁剪师。
很多高级定制服装的面料一般在Zegna(吉尼亚),Cerruti1881(切瑞蒂),Vitale(维达来)等顶级品牌中选择。
这是个相当重要的过程。
一流的定制服装店都会让裁剪师来到客人身边进行贴身量测,如果客户太过忙碌无暇来店,他们也可以自己来到客户所在的地方进行服务,甚至可以在客户转机的机场提前等待,即使争分夺秒也要做到精确。
除此之外有些裁剪师还会为客人的前后左右拍照以做进一步的观察,并了解客人走路的姿势,习惯。
在进行精确细致的量身之后,裁剪师会根据客人的体型专门裁剪出一个版型,一人一版。
前面实地量身,拍照以及观察客人走路习惯的意义就在于最详细地了解客人每一个部位的具体情况——包括站、立、步行的不同状态,在裁剪时做特殊的修改。
需要减哪个位置,需要加哪个位置都是依据客人的具体情况而定。

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莫失莫忘

男士西服与女士西服的区别 一、裁剪方面的不同:
1男西服没有胸省,女装有胸省 。
2定做男士西服在制版上没有腰围,臀围,女装有腰围,臀围 。
3女西服样板基本上为4开身,3开身,男装基本上只有2片或3片。
4男女衣服的门襟上下不同,钮眼男左女右 。
二、缝制方面的不同:
1男大衣各部位缝子都缉18cm 宽的明线,而女大衣是决不能缉明线的。
2女装上衣的里子周身都有滚条 , 里袋都留在贴边和里子接缝处 , 并有三角作成的狗牙 , 大都是一个。
男装的里袋是横的并且左右各一个,并有眼镜袋、钢笔袋和卡片袋等。
3女装里子的袖窿是衣身压袖子,而男装是袖子压衣身。
4女装的扣眼都是挖扣眼,男装都是锁扣眼 5女装的扣子大都用本色料包起来,当时称为包扣。
男装都是赛璐璐的扣子。
6女装里子可以用各种抽褶花边来装饰,底边也可以用攀杨树花等针法来美化,而男装则不可以。

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相见恨晚

当然要剪掉啦!
这是一个常识性的问题. 有人认为,袖口上的商标是体现西服价值的标志,这是非常错误的想法.西服价值的体现在于它优良的面料与良好的做工,若不剪掉西服袖口的商标,就会让别人有一种你想炫耀你西服品牌的错觉,这是很不礼貌的. 根据国际穿着西装的惯例,如果西服袖口的商标不剪掉是对他人的侮辱!
西服袖口的商标一定要拆掉!
参考文献:
我是读服装设计专业的.

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